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Sao Paulo Fashion Week

Esta semana tuvo lugar la Sao Paulo Fashion Week, que presentó durante seis días las colecciones para el Otoño-Invierno 2003-04 de 40 destacados diseñadores. El evento está considerado como el máximo certamen de moda a nivel latinoamericano, y se caracteriza por mostrar prendas creativas de excelente calidad.

"Aunque la moda es aspiracional, es preciso hablar de ella con los pies sobre la tierra", señaló Paulo Borges, director creativo del evento.

En su opinión, y pese a su éxito, la Sao Paulo Fashion Week todavía no puede compararse con otras semanas de moda, como las que se realizan en Milán, París o Nueva York.

"Nos falta todavía historia de moda. Sin embargo, ya la estamos construyendo. Procuramos integrar la moda, la cultura y el sentido comercial, porque no podemos olvidar que este evento se consagrará a partir de sus ventas al exterior", señaló el precursor de una idea que surgiera hace apenas siete años.

Con todo y su modesta apreciación, el evento brasileño reúne cada día a 12 mil personas que se asombran ante el talento de los diseñadores participantes.

Borges cedió el micrófono a algunos de los patrocinadores, como representantes del área textil que, al apoyar a los diseñadores, han recibido en reciprocidad que estos creativos usen sus materiales de alta tecnología en los trabajos que presentan.

Moda integral

Los diseñadores mostraron sus propuestas en tres foros repartidos en el edificio conocido como la Bienal del Parque Ibirapuera.

Conceptos de moda integral se dieron cita en las pasarelas. Modelos transformadas por la magia del maquillaje y el peinado parecían hermanadas en el propósito de lucir todas iguales. Así se adecuaron a los dictados de los diseñadores, que tuvieron ocasión de dar la cara al público sólo por algunos momentos, ya que pocos de ellos se decidieron a recorrer la pasarela al lado de sus creaciones para el invierno del 2003.

La Sao Paolo Fashion Week arrancó con la propuesta de Ricardo Almeida y su tendencia en gris. Entre acordes de música oriental y rock occidental, aparecieron los conceptos sastreados del realizador del guardarropa del nuevo mandatario de Brasil.

Trajes de impecable corte, con sacos de tres botones y aberturas laterales, compartieron créditos con camisas y corbatas de aire minimalista. Sacos largos, pantalones, plisados, overoles industriales, cuellos tejidos sobrepuestos, prendas con orificios y piezas desgastadas se sumaron a la presencia de la espectacular Gisele Bündchen, que esa tarde llevaba un diseño industrial a raya de gis.

Carlota Joaquina amarró su concepto. Mostró telas que controlan la proliferación de bacterias, tejidos que protegen de la acción de los rayos ultravioleta. También mostró a un diseñador de 12 años, que se inspiró en un tenis para vestir la silueta femenina. Estos elementos desataron los primeros aplausos para su línea, basada en amarres de jaretas, contrastes de color, corseletes, chaquetas, faldas plisadas y acentos elocuentemente deportivos.

Mario Queiroz desarrolló el estilo masculino y bohemio. Sacos de invierno combinados con camisas afraneladas y estampadas transitaron sobre modelos que utilizaron mallas de lana jaspeada para sorprender.

Camisetas y pantalones de aspecto maltratado, pero con excelente corte, se sumaron a accesorios como sombreros, bufandas y grandes bolsas cruzadas.

Renato Loureiro sorprendió con unas "Twiggys" inolvidables e hizo un homenaje a los modistos de los años 60, como Courreges, Cardin y Paco Rabanne. Rayas en tejido de punto de contrastantes colores, vestidos de red, tejidos con placas acrílicas sobre catsuits, sastreados de impecable confección, talles imperio, ensambles, vestidos, recortes de flores y evocaciones musicales se reunieron en una pasarela "retro" y romántica.

Sommer ofreció una lluvia de ideas. El diseñador propone apegarse a los acentos metálicos brindados por un hilo brillante de larga duración, el lúrex. Tonos contrastantes, símbolos de la suerte, inspiraciones rusas y juegos de azar se vieron presentes en una colección invadida por prendas fantasiosas, y otras aterrizadas en la minifalda.

Ellus sugirió moda integral para personas andróginas. Trajes invariablemente negros se combinaron con suéteres de cuello alto, tirantes y sudaderas. Chalecos, camisas transparentes, conjuntos de camuflaje, plisados sobre piel, grandes abrigos de pana, grandes cuellos, botas altas, camisas militares y corbatas regimiento, lucieron espectacularmente sobre mujeres adolescentes.

Gloria Coelho asombró con sus conceptos urbanos. Texturas del color del concreto, pero cálidas al tacto, dieron forma a vestidos o ensambles con recortes de tela sobrepuestos. Acentos de mica transparente, asociaciones con superficies vidriadas y patronajes matemáticos sobre lana redondearon su concepto.

Zoomp vistió a heroínas del espacio. Los vestidos, transparentes y galácticos con recortes metálicos, corrugados o lisos, pero siempre pequeños, harán las delicias de nuevas Barbarellas con altas botas. Abrigos sastreados con doble cinturón y círculos de piel sobre túnicas de tejido de punto llegarán con el próximo invierno.

Lorenzo Merlino dictó nuevas construcciones para vestidos de transparencia total. Aprisionó tobillos, integró grandes bolsas a pantalones y descubrió femineidad sólo en los talles de mujeres, vestidas con acentos militares en colores piñón, cacao y beige.

British Colony vistió a exploradores urbanos. Ponchos, capas, pantalones de largos diversos, chamarras encapuchadas y atrevidos suéteres en colores femeninos complementaron el "look" de modelos masculinos, vestidos a veces con pantaloncillos cortos, provocativos y sintéticos.

Reinaldo Lourenco puso el toque deportivo con gabardina, piel y tejido de punto. Efectos mate se combinaron con brillantes. Chalecos largos y cruzados, cuellos chimenea, combinaciones en colores clásicos y pantalones provistos de una variedad de detalles fueron lo que dictó el diseñador.

Iódice ofreció una armonía en blanco, negro y rojo. Hot pants, minifaldas, shorts y pequeños calzoncillos bordados en lentejuelas se sumaron a tramas a rayas sobre suéteres creados para ellas y ellos. Cierres, texturas corrugadas, cinturones cruzados y bolsos son el complemento de una moda por momentos inspirada en la post-guerra.

Ellus desarrolló la fantasía de la rudeza. Piel, gasa transparente en colores pastel, capas drapeadas, botas y profundos escotes con una presilla o una larga cadena colaboraron con los efectos de un show centrado en la sensualidad de prendas que cubren y descubren el cuerpo de manera estratégica.

Alexandre Herhcovitch mostró una fiesta de diseño aparte. El diseñador salió de la Bienal para presentar su colección en el espacio casi escultórico del hotel Unique. Evocaciones de cuentos infantiles, música de los años 60, lentejuelas y prendas de vestir de día, sólo que recubiertas con lentejuelas de noche, marcaron el trabajo de un diseñador ovacionado de pie por la comunidad de expertos de moda.

Sus blusas camiseras a cuadros, pantalones a la cadera y prendas transformables de la noche al día, dependiendo del cierre de un broche, causaron que todos aclamaran al rubio y brasileiro diseñador.

Lino Villaventura, por su parte, vistió a 20 rubias para la noche. El sonido hizo adivinar cristales rotos. En eso, se presentaron trajes de seda de inspiración ecléctica y explosivos colores. Desgarres, asimetrías y calados bordados conformaron la fórmula de un grupo de vestidos.

Fuente: REforma.com ( mexico )
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